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樓主: Solari

米芝蓮港澳星級食肆名單

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發表於 2008-12-9 21:18:24 | 顯示全部樓層
原帖由 ~~Miguel~~ 於 2008-12-9  07:00 PM 發表

夠貴掛.

原來8我都食過,唔錯架,不過又係同價錢唔成正比.



what can be eaten in there?
發表於 2008-12-10 12:21:24 | 顯示全部樓層
飲食男女
ET193 |  Food Lovers |  味覺現象 |  By 梁文道         2008-12-05

將香港插在世界地圖上        

「香港有蘇彝士運河以東最好的西餐」。我不知道這句話是怎麼來的,但我知道這是上個世紀八十年代流行一時的說法。那時候我太年輕,也太窮,根本無能印證它的真假。到了我稍有能力出門旅行,有辦法偶爾上上好一點的館子的時候,已經沒有人再提這句老話了。是香港的西餐水準退步了?還是別的地方進步太多(比如說東京)?抑或這句話從來都只是個美麗的誤會呢?然而,無論如何,從今天開始,我們終於又可以再次自豪地肯定,香港(加上澳門)的確是蘇彝士運河以東其中一個西餐做得比較好的地方。因為米芝蓮指南的港澳版面世了。

米芝蓮指南當然不可能只介紹西餐,但這的確是它的傳統強項,一旦越出這個範圍,就總會出現各種各樣的爭議與疑問。許多東京老饕根本就不能認同它在日本料理上的品味,我們中國人也很難明白倫敦最好的一家中菜為甚麼會是一家並不怎樣客家的客家館子。可以想見,這本嶄新的港澳米芝蓮也一定會令許多本地食家掉眼鏡。

不要把米芝蓮當做食壇的無上聖經,它原來就是法國的產物,它的成功是法國美食文化的勝利。縱然聖巴斯蒂安成了世上最多星星的地方,但它那群星閃耀的場面也離不開法式料理席捲全球的歷史大潮。無論那顆難得的星星出現在世界地圖上的哪一個角落,界定它的各種條件也還是法國人寫下來的。從用餐的環境設計,服務的方式與態度,一直到菜式的相貌與口味,法國人的傳統都已經變成了西餐的標準了。與其批評他們不懂得我們中國人這一套,還不如長點志氣,弄個「中華標準」出來,跑去法國出本中國人的飲食指南,告訴他們在我們的眼裏,甚麼才算上道的法國菜。

米芝蓮的成功,法式美食文化的成功,其實是過去二十年來「美食旅遊」(gastronomy tourism)興起的側面。我曾經在此說過,以前的旅行和現在是不同的:從前,吃喝是我們旅遊過程必不可少的維生手段;為了趕景點,我們可以犧牲用餐的時間與質素。後來,飲食成為體驗所謂「當地文化」的一部分,所以港式旅行團去了蒙古也一定要來頓全羊「風味」大餐。可是到了今天,我們卻會為了吃喝而出門;到了巴塞隆那,可以不進宏偉詭奇的聖家教堂,但不能不多花兩小時車程趕去一個風景不甚突出的小鎮吃飯。

而米芝蓮提供的,便是如此一份世界美食旅行地圖(可別忘了,它原本就是個汽車旅行指南)。在這幅地圖上,一個地點的必遊性決定於它擁有多少顆星;某一個具體「景點」的重要性則決定於它的星光級數,三星最高,二星次之,一星再次之。雖然它的繪圖方式是法國式的,但是它的標準卻很一致,同等程度的星光不會因地有異。所以理論上講,你在東京吃到的三粒星不應該比巴黎的三粒星暗淡。

於是對於某些有錢又有閒的人而言,「獵星」成了一種時尚運動。他們旅行就像我們小時候玩過的某種遊戲,去一個地方的目的純粹是為了摘星,旅遊的成果不在於人生體會的豐富,而在於累積下來的星星數目。換句話說,自從米芝蓮流行之後,美食旅行變得可以量化了,類似積分競賽,大家可以比較「你儲咗幾多粒星」。至於到底吃過了甚麼,吃的東西和當地風土人情的關係是甚麼,反而不及得星星數目的紀錄重要。

飲食一向是顯示社會地位的儀式。對於收入一般的中產階級而言,這種遊戲的代價太過高昂。但是我們都明白,旅行的目的之一就在暫時放棄自己沉悶陳腐的日常生活,暫時換個不一樣的人生。假如我們願意日夜趕工,省吃儉用大半年,再去南太平洋某個小島上過幾天極盡奢華的富豪生活;又怎麼不可以用同樣的心態去偶爾過過那種摘星的癮呢?所以又有些人到了法國能夠天天以麵包充飢,猶如當年「勤工儉學」的鄧小平;再把省下來的盤纏全部豪擲在一間半年前就訂好位子的三星餐,做一晚的有錢人。

終於,香港和澳門這對美食旅遊上的雙子城也出現在米芝蓮的世界地圖上了。雖然它們的星星總數未必及得上東京,但是在漆黑的地球夜空之上,珠江河口的這兩個小點起碼亮起來了。千里之行起於足下,摘星之旅不妨由此開始。我突然想起半島酒店推出過的那種專益香港人的套裝優惠,不花時間,只要付出稍低於布吉旅遊套裝的價錢,你就能坐上它那綠色的勞斯萊斯,去半島住一晚。現在,我們也能用類似的方法去獲取我們自己的星星印章了。
發表於 2008-12-10 13:18:56 | 顯示全部樓層
胡同.........好普通ja wor
發表於 2008-12-17 12:17:02 | 顯示全部樓層
飲食男女
ET207 |  Food Lovers |  味覺現象 |  By 梁文道         2008-12-12

米芝蓮是用時間煉成的        

米芝蓮來臨之前,大家翹首以盼;等到它真的出現了,卻又幾乎變成人人喊打的過街老鼠,這讓我想起葉公好龍的故事。我們香港人就像那愛龍愛得發瘋的葉公,天天想着它盼着它。好,龍被感動了,真的飛下來會一會你,你竟嚇得東躲西藏,避之則吉。

難道不是嗎?請回想多年以前,那時米芝蓮在本地的威名還不太盛,一般香港人對之也不甚了了,於是市面上出現了好幾家「米芝蓮星級食府」。明明米芝蓮那時還沒推出港澳版,怎麼香港就已經有了戴星的餐館呢?原來是裏頭的大廚曾經在歐洲的星級餐館待過。我很記得那時有些不知就裏的記者最容易上當,也不管那些師傅是真正主政過星級食肆的大廚,還是在廚房裏批過三個月薯仔,總之不管三七二十一,一律尊稱他們為星級大廚。假如那人幹過一星餐館,他就是一星廚師;假如他曾任職於三星名店,即他就是三星廚神了。大家好像都忘了一個最根本的原則:米芝蓮那顆矜貴的星星給的不是廚師,而是餐廳。

去年米芝蓮東京版面世,我們也曾跟着起哄,呼朋引伴拉大隊到這個香港後院去試試米芝蓮的品味,同時盼望香港版早日出爐,想像那該是何等榮光。結果,現在我們發現過江龍原來只不過是條蛇。富臨、陸羽、崩牙成、國金軒和褔臨門都及不上四季大酒店裏的龍景軒!而那麼多家日本菜、加起來連一粒星仔都沒有;相反地,一些古靈精怪的地方能越過Gaddi's,成功摘星。另一邊廂,澳門的Robuchon a Galera奪得三星雖是實至名歸,但星榜上連一家澳葡菜也沒有就實在是叫人摸不著頭腦了……

儘管法國版的米芝蓮一直都是爭議核心,但起碼也叫做一言九鼎,它說一個地方值三星就值三星,絕少有人批它名不副實。怎麼一離開歐美到了亞洲,它就變得如此可笑呢?我想這就是「美食旅遊」全球化的副作用了。

由於地球上多了一批遊客以美食為目的,他們很自然就要一根到那裏都可靠的盲公竹。猶如窮困的背囊友,無論身在何處,麥當勞那個口大大的「M」字招牌都是保證,你知道裏頭的魚柳包一定就是那種標準口味,絕對不會突然變成兩片Nann夾着一塊咖喱魚。米芝蓮提供的正是這麼一套標準,它試圖告訴用家,不管你是在英國還是在洛杉磯,那顆星的亮度都是一樣的。因為它們都是依照相同的程序和方法評出來的,所以我一定是信得過的。

這是一盤生意,換了誰都會打一樣的主意。如果你覺得自己做的買賣很成功,你大概會以為那是自己管理有方,這套方法必定放諸四海皆準,所以你的事業絕對可以開到世上任何一個角落。米芝蓮本來就是法國和歐洲的旅遊指南,在老家撈到風生水起,如今眼見美食旅遊是個全球市場,它又怎能不奮起雄心,劍指東亞呢?

它太自信了,覺得只要沿用過去的成功方程式,甚麼雲吞麵的文化修養,鮑魚烹調的細緻口味,全都不是問題。就像大陸那些做紅了的食肆,一旦做到晚晚爆滿的程度,立刻就要擴大面積,從十五桌變成一百五十桌;才剛開一家分店,馬上就想把招牌掛滿全中國。所以每一家曾經叫人吃過之後回味再三的風味小館後來都成了超大型的「飲食集團」。

說起來,米芝蓮又像它的同鄉Robuchon,十幾年間分號跨越全球。只不過它大概忘了,一家餐廳長年得星靠的是異常穩定的高水準,不飄浮不起伏,於是才能贏得最難贏得的獎牌——信譽。同樣地,一本飲食指南的信譽也不是一天功夫就可以自動生出來的,它和它評介的餐館一樣,要靠日積月累的小心經營;米芝蓮的江湖地位不是從它誕生那天就站穩的。Joel Robuchon要窮數十年之功,這才厚積薄發,帶出一批不論送到那裏都不丟人的徒弟。而一本飲食指南,它要跨越國界和文化的難度遠比一家法國餐廳在港開分店大多了,它真能憑幾個月的訓練就叫一群老外分得出廣東鹼水麵的高下嗎?
發表於 2008-12-24 13:14:49 | 顯示全部樓層
信報財經新聞
P35 |  副刊專欄 |  此時此刻 |  By 劉健威         2008-12-20

太義和團了
       

  每個人都有他的「記憶食物」—童年某些經驗,令他對一些食物產生了特殊的感情,這種感情不可理喻,也毌須理喻。中國人常常強調「不忘本」,所以特別念舊,對「記憶食物」的感情尤其深。對許多香港人來說,雖然嘗遍珍饈百味,但無以取代其價值的,可能還是「菠蘿油」、車仔麵、街邊魚蛋……。這種感情或可稱為「念舊情結」。

  而於念舊情結,筆者體會很深的一次經驗是—城中某法國餐廳舉辦wine dinner,每位收費四千八百元,一位朋友盛情相邀,筆者遂有機會前往品嘗;此晚是法國五大著名酒莊的五款八三年紅白酒配以幾道法國菜—此酒店食肆出品一向不俗,口碑和實際都不錯,故這頓晚餐吃得頗滿意;哪知甫放下酒杯刀叉,朋友說:「好想去灣仔飲碗湯。」筆者當下欣喜,莫非還有好戲在後頭?哪知朋友所謂的「湯」,是一間老店的魚蛋麵,朋友吃得津津有味,筆者心中卻叫苦連天—那碗味精頗濃的湯,把一夜精緻的食物和醇香美酒記憶都橫掃一空了,反高潮之至。由此可見,念舊情結哪有道理可講—朋友沒錯,我也沒錯,只是經驗不同耳。

  但是,作為評論,要產生公共意義,論者最忌是「利害奪其外,好惡亂其中」,要把個人念舊情結壓抑下來,才較公允。要是我那位朋友跟你說:灣仔乜記的魚蛋粉比較Petrus的法國餐精采多了。你會怎麼樣想?法國人又會怎麼樣想?

  米芝蓮的港澳版評審以歐洲口味為中心,與本地飲食文化對話不足,引來不少反彈;可惜的是,不少反彈卻走另一極端,挑選一些你連廁所也不敢去的地道食肆胡亂地派星。

  米芝蓮是抹殺不了的存在,它永遠也不可能以本地人口味為標準;與其對罵,不如對話。
發表於 2008-12-29 09:33:26 | 顯示全部樓層
信報財經新聞
P43 |  副刊專欄 |  此時此刻 |  By 劉健威         2008-12-29

歐洲回響
       

  歐洲開始對米芝蓮港澳版有了回響,最近《金融時報》上有篇文章〈中國的第一顆米芝蓮星〉,裏面提到龍景軒的大廚陳恩德獲三星評級,「從某種意義來說,這推許對中國餐飲來說是個分水嶺—歐洲的飲食建制終於承認一個中國廚師能與法國和西班牙的最好廚師平起平坐」。

  這也許是米芝蓮港澳版較重要的國際意義—歐洲人一向自我中心,不免對其他地方的飲食有所偏見;這也是人情之常,無論哪個民族都是先站在母體文化的立場去理解、評價別的文化。

  這次,歐洲一本最權威的飲食指南終於肯定中國廚師和歐洲廚師站在同一高度,這就是很大的進步。所以米芝蓮的出版,即使偏見不免,但對香港以至中國飲食而言還是有積極意義—無論哪個華裔廚師摘星,都是對中國飲食文化的肯定。

  文章,是我的倫敦朋友(就是我在倫敦覓食的「盲公竹」)Fuchsia Dunlop寫的,她當然也懷疑了那種不理解文化背景,以「宇宙性標準」來評價飲食的方式。文章又訪問了米芝蓮的總裁Jean-Luc Naret,他說,他們準備以香港為基地,進軍國內,並組織一個有半數本地人的評審團。

  說不宜用太民族主義的角度來看這次評審(例如:鬼佬唔識食廣東菜),Fuchsia就是一個好例子,她曾在四川的廚藝學院學過烹飪,寫過一本盈吋厚的《四川烹飪》,還在倫敦教人煮四川菜。她很明白中歐的飲食差異—從歐洲人的角度看,中國人不重視甜品、不懂以菜配酒,愛吃一些有口感但沒味道的東西(像海參魚翅)。對四川菜的知識,沒幾個中國人及她豐富。

  她常為《紐約時報》、《美食家》撰稿,最新著作是《魚翅與川椒—在中國的酸甜飲食記憶》。
發表於 2009-1-17 10:53:54 | 顯示全部樓層
原帖由 ~~Miguel~~ 於 2008-12-9  07:00 PM 發表

夠貴掛.

原來8我都食過,唔錯架,不過又係同價錢唔成正比.

8都ok
哩排都食左二, 三次

價錢還好啦
發表於 2009-5-23 01:18:52 | 顯示全部樓層
楊記 , 一間介紹既 , 唔係星級=]

尋日食左 , 唔好食囉
發表於 2009-5-23 02:40:29 | 顯示全部樓層
原帖由 基維蝦 於 2009-5-23  01:18 發表
楊記 , 一間介紹既 , 唔係星級=]

尋日食左 , 唔好食囉

蝦子撈?
發表於 2009-5-23 02:41:33 | 顯示全部樓層
話時話, 大阪ver.就黎出
發表於 2009-5-23 02:52:26 | 顯示全部樓層
原帖由 Raul 於 2009-5-23  02:40 AM 發表

蝦子撈?


蝦子柏葉 , 真係唔係劉森記個皮囉
發表於 2009-5-24 23:09:31 | 顯示全部樓層
原帖由 基維蝦 於 2009-5-23  02:52 AM 發表


蝦子柏葉 , 真係唔係劉森記個皮囉

平同抵食,但只係一般
發表於 2009-5-24 23:57:05 | 顯示全部樓層
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... amp;art_id=12794314

全球 10大物超所值餐廳
米芝蓮總監推薦 香港兩食肆上榜
2009年05月24日

【本報訊】面對金融海嘯,不少人節衣縮食,如何以合理價錢享受最高質素的食物和服務?美國雜誌《福布斯》( Forbes)邀請西方奉為權威的米芝蓮飲食指南總監,從米芝蓮飲食指南中選出全球 10大最物超所值的優質餐廳,其中本港佔了兩間,分別是中環置地廣場的 L'Atelier de Joël Robuchon及尖沙嘴北京道一號的胡同。有本地食家指出,這兩間食肆食物質素高,但價錢並不大眾化。 記者:謝明明、蔡元貴

美國《福布斯》指出,受環球經濟不景氣影響,無論商業機構及普羅市民均要大幅削減外出用膳的開支。有鑑於此,《福布斯》首次請來被奉為權威的米芝蓮飲食指南總監 Jean-Luc Naret,推薦全球 10大最超值的米芝蓮餐廳,讓普羅大眾在目前經濟困難下,仍可以超值價錢,享用美味食物及優質服務。
L'Atelier三道菜 390元
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10大超值米芝蓮餐廳<br/>香港中環  L'Atelier de Joël Robuchon<br/>位於置地廣場的法國餐廳,由最年輕取得米芝蓮三星的名廚 Joel Robuchon創辦,環境高雅,菜式鮮味精緻,招牌菜有焦糖焗鵝肝鵪鶉伴薯蓉等,推介三道菜 390元

10大超值米芝蓮餐廳
香港中環  L'Atelier de Joël Robuchon
位於置地廣場的法國餐廳,由最年輕取得米芝蓮三星的名廚 Joel Robuchon創辦,環境高雅,菜式鮮味精緻,招牌菜有焦糖焗鵝肝鵪鶉伴薯蓉等,推介三道菜 390元
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上榜的 10間米芝蓮餐廳,亞洲區的香港及日本各有兩間,美國有三間,英國、法國及毛里裘斯各有一間,當中不乏規模較小的特色食店。本港入選的兩間米芝蓮食肆分別為獲米芝蓮兩星的法國餐廳 L'Atelier de Joël Robuchon,以及一星的新派京菜食肆胡同。
《福布斯》指出,位於置地廣場的高級法國餐廳 L'Atelier de Joël Robuchon,由最年輕取得米芝蓮三星的名廚 Joel Robuchon創辦,顧客可品嚐這位名廚的著名特色美食,該餐廳除法國巴黎及香港外,於英國倫敦、日本東京及澳門均設有分店。
本港 L'Atelier de Joël Robuchon餐廳助理經理黎小姐對今次入選表示高興,指該餐廳有不少招牌菜,包括法國藍龍蝦沙律、焦糖焗鵝肝鵪鶉伴薯蓉、法國青豆湯伴煙肉泡沫等。該餐廳設有三道精選菜式,每位 390元。
另一間入選的胡同,《福布斯》稱讚該餐廳除食物夠傳統及佈置古色古香外,更坐擁維港兩岸景色,若只能在香港享用晚膳一次,該雜誌會推介選擇這餐廳。本報昨曾嘗試訪問胡同,了解其對今次入選的感受;但該餐廳指,需經集團的公關安排才可接受訪問,但公關昨日周末已下班,須於周一上班時間才回覆本報查詢。
根據米芝蓮及相關資料,胡同以新派北京菜為賣點,早前推出每位 880元的米芝蓮套餐,包括有京城羊肉、霸王蝦,將鱖魚片過油後鋪上蒜酥的見龍在田等招牌菜。
本港有不少著名食家均曾到過該兩間米芝蓮餐廳用膳,食家蔡瀾稱讚該兩間食肆質素不錯,其中胡同的食物賣相別具特色,加上店內古色古香的裝修及維港景色,非常適合外國人口味,是邀請外國朋友的好選擇。
食家:胡同適合外國人
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10大超值米芝蓮餐廳<br/>香港尖沙嘴 胡同<br/>新派北京料理,位於北京道一號 28樓,坐擁維多利亞港景致,店內裝修以老北京情調為主;招牌菜有京城羊肉、霸王蝦等,三道菜米芝蓮套餐每位 880元

10大超值米芝蓮餐廳
香港尖沙嘴 胡同
新派北京料理,位於北京道一號 28樓,坐擁維多利亞港景致,店內裝修以老北京情調為主;招牌菜有京城羊肉、霸王蝦等,三道菜米芝蓮套餐每位 880元
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食家余健志指, L'Atelier de Joël Robuchon無論環境及食物質素均屬一流,尤其是海鮮類食品,反而他認為胡同食物質素一般。但他表示,該兩間食肆均屬高級餐廳,平均每位消費由 500至 1,000多元不等,價錢並不大眾化。
食家劉健威指這兩間食肆整體質素相對同類的只是一般,對於胡同,劉直言:「景色一流,但對中國人嚟講,食物質素就唔入流,純粹食裝修,啱外國人口味。」至於 L'Atelier de Joël Robuchon,他指該店食物質素不錯,但無論食物水準及價錢,個人較喜歡其澳門分店。
10大超值米芝蓮餐廳

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日本東京<br/>Sushi Saito<br/>號稱是全東京最佳壽司店,只有六張枱,店外沒有招牌,作風隱世卻深受日本食家歡迎

日本東京
Sushi Saito
號稱是全東京最佳壽司店,只有六張枱,店外沒有招牌,作風隱世卻深受日本食家歡迎
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日本東京<br/>Quintessence<br/>只有 25座位的法式餐廳,氣氛浪漫,廚師 Shuzo Kishida曾在巴黎 L'Astrance學藝三年

日本東京
Quintessence
只有 25座位的法式餐廳,氣氛浪漫,廚師 Shuzo Kishida曾在巴黎 L'Astrance學藝三年
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美國紐約<br/>Jean-Georges<br/>午餐兩道菜約 220港元,晚餐三道菜約 330港元,必吃的是牛油果薑汁黃鰭吞拿魚

美國紐約
Jean-Georges
午餐兩道菜約 220港元,晚餐三道菜約 330港元,必吃的是牛油果薑汁黃鰭吞拿魚
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美國紐約<br/>The Burger Joint<br/>以漢堡包聞名,位於 Parker Meridien酒店內,點菜要快,否則侍應很久才會回來

美國紐約
The Burger Joint
以漢堡包聞名,位於 Parker Meridien酒店內,點菜要快,否則侍應很久才會回來
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美國加州 Yountville<br/>Ad Hoc<br/>從 2006年開設至今的「臨時」餐廳,主人是洗衣店東,餐牌天天不同,總之就是美國菜為主

美國加州 Yountville
Ad Hoc
從 2006年開設至今的「臨時」餐廳,主人是洗衣店東,餐牌天天不同,總之就是美國菜為主
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英國倫敦  Assaggi<br/>只有 11張枱,必須預訂;廚師 Nino Sassu做意大利菜最拿手,例如吞拿魚他他

英國倫敦  Assaggi
只有 11張枱,必須預訂;廚師 Nino Sassu做意大利菜最拿手,例如吞拿魚他他
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法國慕斯特聖瑪麗<br/>La Bastide  de Moustiers<br/>菜譜天天新款,視乎附設菜園與當天市場的情況;家庭式廚房與古典裝修是餐廳賣點

法國慕斯特聖瑪麗
La Bastide  de Moustiers
菜譜天天新款,視乎附設菜園與當天市場的情況;家庭式廚房與古典裝修是餐廳賣點
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毛里裘斯<br/>Le Bar Plage Restaurant at the Royal Palm Hotel<br/>在巨型欖仁樹下,面向醉人海景用餐;招牌菜式,首選煙馬林魚沙律<br/><br/>註:排名不分先後<br/>資料來源:美國《福布斯》

毛里裘斯
Le Bar Plage Restaurant at the Royal Palm Hotel
在巨型欖仁樹下,面向醉人海景用餐;招牌菜式,首選煙馬林魚沙律

註:排名不分先後
資料來源:美國《福布斯》
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兩間都未去過, 不過胡同真係好x貴
robuchon 食high tea個價錢都ok既

[ 本帖最後由 Raul 於 2009-5-25  12:02 AM 編輯 ]
發表於 2010-12-3 16:59:43 | 顯示全部樓層



發表於 2010-12-3 22:05:10 | 顯示全部樓層
tam仔
發表於 2010-12-3 23:35:02 | 顯示全部樓層
恆河都一星.....我覺得咖哩大王好食過佢...
發表於 2010-12-4 06:57:40 | 顯示全部樓層
等我以為有個新TOPIC
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